El entrenamiento invernal. Parte I

En la anterior entrada estuvimos planificando la temporada. Para cualquier objetivo es muy importante definirse los plazos y pasos intermedios a dar para llegar a la consecución del objetivo final, que en nuestro caso va a ser la Quebrantahuesos, o lo que es lo mismo, estar al máximo de nuestra condicion física para finales de Junio.

Partimos de la base que hemos tenido una época de descanso en la que nos hemos dejado llevar y hemos tocado poco la bici, por lo que este primer mes será de ir habituando al cuerpo otra vez al trabajo sobre la bicicleta y enfocaremos igualmente un trabajo de gimnasio para fortalecer músculos y tendones que tanto nos hará falta dentro de unos meses, cuando los entrenamientos en bici se comerán todo nuestro tiempo.

Nuestro trabajo del gimnasio se enfocará según nuestra constitución y según nuestros puntos débiles. Si eres una persona delgada y con poca masa muscular, es el momento de fortalecer, siempre bajo la supervisión de un profesional, que nos indicará las cargas progresivas y repeticiones necesarias para cada grupo muscular. Sin embargo, si eres una persona con mucha facilidad para coger kilos y masa muscular, quizás tu trabajo en el gimnasio sea más enfocado a conseguir resistencia en los músculos y conseguir una base aérobica en tu trabajo con la bici.

Nuestro trabajo encima de la bici lo haremos siempre ayudado por un compañero que nos acompañará durante nuestras salidas que es el pulsómetro. Gracias a él veremos cuanto estamos forzando nuestro corazón, al igual que un cuentarrevoluciones nos indica cuanto estamos forzando el motor de nuestro coche y dónde está la zona roja peligrosa a la vez que muy prestacional. Para esta primera parte de entrenamiento invernal utilizaremos la fórmula básica de 220-edad para definir nuestras pulsaciones máximas. En base a ellas, calcularemos el % de esfuerzo en cada momento. Este es un ejemplo para una persona de 35 años:

50%	60%	70%	80%	90%	100%
92,5	111	129,5	148	166,5	185

Igualmente, esta época, cuando salgamos con la bicicleta, es la época ideal para asentar bien las bases de todo componente dinámico. Y es que, va a ser muy importante adecuar todas las medidas de la bici a nuestras dimensiones, así como pedalear correctamente y con una buena cadencia (en torno a las 90 rpm en llano, pudiendo ser más lentas en las subidas). Esto último puede tomarse a risa, pero una buena dinámica en nuestro pedaleo nos hará más eficientes, aparte que más aerodinámicos (con mucho menos coste que unas ruedas de perfil).

Así, este primer mes de preparación básica, vamos a preparar un planning semanal bastante parecido con pequeños retoques. Sería recomendable ir al gimnasio 2-3 veces por semana, incidiendo en un trabajo de fuerza resistencia en el que al ser la primera semana será suave para ir poco a poco aumentando la dureza, una vez que los músculos vayan ganando fortaleza. Igualmente sería recomendable salir con la bici unas 3-4 veces a la semana con la bici, en torno a la 1h30', con unas pulsaciones en torno al 60-70%, por terreno llano y con una cadencia sobre las 90 rpm.

ejemplo de semana básica

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

DOMINGO

gym

1h30' al 60-70%

gym

1h30' al 60-70%

descanso

2h al 60-70%

2h al 60-70%

 o

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

DOMINGO

gym

1h30' al 60-70%

gym

1h30' al 60-70%

gym

descanso

2h30' al 60-70%

Cada semana de este mes, y siempre viendo que el cuerpo haya asimilado bien lo que hemos hecho la semana pasada, podremos ir subiendo un poco la distancia del entrenamiento. De la misma forma, es muy común enfocar las salidas entre semana con poco tiempo y en fin de semana poder entrenar más tiempo, por lo que en fin de semana podremos hacer 2h o incluso 2h30' según vayamos asimilando. Con el pulso, si algún repecho o subida nos hace subir al 80% no será ningún problema, pero sí si nos pasamos, al igual que como nuestro objetivo ahora es entrenar una buena base aeróbica, no deberemos de dejar bajar nunca el pulso de ese 60%

Por último, como es muy posible que por motivos personales entre semana nos sea muy dificil salir con la bici, teneis la opción de sustituir ese entrenamiento por una clase de spinning (o de rodillo si no se os hace muy aburrido) de 1 hora, eso sí, respetando el pulso indicado.

En definitiva, aquí tenéis unas pautas recomendables para este primer mes que siempre estarán condicionadas por nuestro tiempo libre y obligaciones.

Cualquier duda o comentario, no dudéis en comentarla.   
 

Planificación de la temporada ciclista

En estos primeros dias en los que el tiempo ya no nos permite salir con tranquilidad a la carretera, y con el invierno a la vuelta de la esquina toca hacer la planificación de la temporada que viene.

Aunque parezca mentira, son unos días muy importantes para conseguir nuestros objetivos la temporada que viene, porque una buena planificación nos hará llegar en óptimas condiciones a los objetivos que nos hayamos marcado con una X en el calendario.

En este humilde blog, tal y como indica su nombre, vamos a marcar esa X en la celebración de la quebrantahuesos. Es decir, nuestra preparación va a girar en torno a llegar a esa fecha de finales de junio en la mejor condición posible. Ello nos conllevará, por tanto, a que, si tenemos otras cicloturistas en mente, tengamos que pensar en ellas como un entrenamiento, un test, una prueba de campo o incluso un objetivo (secundario, pero objetivo) según nuestra planificación.

La idea de una temporada “básica” de ciclismo se basa en crecimiento gradual y sostenido de nuestra preparación física que alcanza su máximo en nuestro objetivo, para posteriormente ir decreciendo nuestra condición física poco a poco para afrontar el periodo preparatorio.

Fig. 1 Esquema básico de nuestro estado de forma según la época del año

La planificación puede variar muchísimo según el tipo de objetivo de la temporada ya que, por ejemplo, gente que compite debe estar competitivo en marzo esta planificación no le serviría, así como gente que quiera ser competitivo en verano, o incluso gente que se proponga dos objetivos diferenciados en el año. Asimismo, gente con mucho nivel y años practicando ciclismo pueden plantear una planificación más o menos agresiva en función de la experiencia adquirida.

Vamos a plantear, por tanto, una planificación “básica” de la temporada para la preparación de la quebrantahuesos y para gente que empieza en el ciclismo, o que aún siendo deportistas activos, el mundo del ciclismo les coge nuevos o con poca experiencia.

Como vemos en la fig.1 en los meses de noviembre y diciembre es donde nuestra forma física para la práctica del ciclismo puede estar más baja, bien por haber salido poco con la bici, dejarnos de lado en los hábitos alimenticios o simplemente, haber hecho cualquier deporte que nos guste excepto el ciclismo.

A los meses de noviembre y diciembre los llamaremos los meses de “base”. La idea es tan básica como en la construcción. Si creamos una buena base, con cimientos fuertes y que soporten gran carga que luego se le añadirá, se mantendrá durante todo el año. Si no la creamos bien, puede que llegue un momento que la base no soporte toda la carga y ceda o rompa por algún lado.

En nuestro caso es exactamente igual. Estos dos meses serán dos meses que deben de preparar bien al cuerpo al stress que le vamos a someter este año para mejorar nuestra condición física. El primer aspecto es la condición física general: todo el mundo tiene en la mente a los ciclistas que corren el Tour de Francia como son literalmente un esqueleto que a partir de la cadera hacia debajo tiene los músculos de las piernas bien definidos y sin grasa. Eso es debido a que durante el año los entrenamientos de ciclismo nos harán gradualmente mejorar nuestros músculos del tren inferior, pero el tren superior, se irá quedando más fino.

Por tanto, uno de los objetivos de este periodo de base será un acondicionamiento físico de todo el cuerpo en el gimnasio: muscular y fortalecer el tren superior para adecuarlo para una temporada dura. Igualmente, el tren inferior tendremos que trabajarlo para ganar fuerza y potencia. Como complemento al gimnasio, si nos gusta practicar otros deportes esta será la época para hacerlos, ya que ayudarán a mejorar igualmente la condición física general.

Al igual que a nivel muscular debemos crear un cuerpo fuerte y capaz, el otro objetivo de este periodo será acostumbrar al cuerpo a hacer kilometros y horas encima de la bici para que a nivel muscular, empiecen a crearse las fibras necesarias para hacer eficiente el pedaleo y esos músculos del pedaleo empiecen a ser igualmente más eficientes. Estas salidas con la bici deben de ser a un ritmo tranquilo pero que no debemos de confundir con paseo. Si disponeis de pulsómetro, deben de ir en torno al 65% de nuestra fc máx; es decir, mantener una conversación cómoda pero a la vez notar que con el paso de los kilómetros los musculos van notando la fatiga.

En definitiva, en este período nuestro objetivo es conseguir preparar una buena base para que el cuerpo sea capaz de asimilar bien las cargas de trabajo que empezarán en enero y a partir de abril serán mucho más exigentes.

Os emplazamos para el siguiente post, en el que os pondremos una tabla de entrenamiento que os podría servir para el mes de diciembre y así enfocar esta temporada tan importante con nuestro asalto a la temible quebrantahuesos!!.

Esperamos vuestros comentarios

Preparación del ciclista II - Zapatillas y pedales

Un punto importante en nuestra elección de componentes para nuestra bicicleta suele ser el tema de los pedales y zapatillas. Normalmente, si eres neófito en esto, ves que la gente va con los llamados pedales automáticos, en definitiva, van sujetos al pedal y en caso de emergencia, te ves atrapado en los pedales y sin rápida respuesta para quitártelos. No te preocupes, todo el mundo hemos pasado por ese trago, y no es más que dos días de experiencia aprendiendo a quitarlo y ponerlos para darnos cuenta que no es peligroso.

Y es que, los beneficios de los pedales automáticos son múltiples respecto a un pedal plano normal y corriente que podemos usar con nuestras zapatillas de correr. La transferencia de la fuerza es instantánea y no tiene pérdidas ya que la suela es muy dura y se hace la fuerza en el punto exacto del pedal. Además la eficiencia en el pedaleo es mayor, ya que se puede hacer el llamado pedaleo redondo, que es pedalear tanto en la fase ascendente como en la descendente del pedaleo. Por último, el hecho de llegar pegada la bici a los pedales nos puede sacar de algún apuro en algún bache o bordillo gracias a que la bici se puede impulsar hacia arriba pudiendo salvar ese obstáculo.

Una vez que estamos decididos en ponernos pedales automáticos, vemos que en el mercado existen diferentes tipos de pedales: Shimano, Look, Time, Speedplay... Menudo lío, ¿en que se diferencian? Al final es cuestión de gustos. Todos los pedales permiten, según las calas elegidas el encontrar una posición fija de la zapatilla en el pedal o tener un pequeño ángulo de rotación del talón antes de desengancharse. El único de todos que no permite una posición fija 100% es el Time. 

 Para un uso que no sea profesional (es decir, nuestro caso) es preferible tener un sistema que te permita un poco de rotación, ya que si lo llevas fijo y no está permanentemente controlado por un biomecánico puede ser que a las rodillas les pase factura.

Los equipos profesionales utilizan indistintamente los cuatro tipos de pedal, ya que hemos visto a Indurain llevar Time, a Valverde Look, a Froome Shimano, y a Contador tanto Look como Speedplay.

Una vez elegidos los pedales, pasamos a elegir la zapatilla en la que insertaremos la cala de estos pedales. En el caso de las zapatillas tenemos igualmente muchas marcas para elegir, Spiuk, Specialized, Sidi, Gaerne, John Luck, Giro, Vittoria, Mavic, Northwave, Shimano..... la lista es casi interminable, y en todas estas marcas encontraremos infinidad de modelos según tengan unas características u otras.

 

¿En que tenemos que fijarnos para elegir las zapatillas? Ya que podemos elegir modelos desde aproximadamente 60 a 300 euros. Normalmente los modelos más baratos suelen ser los mejores para personas que empiezan, ya que ofrecen tiras de velcro para el ajuste de la zapatilla, la suela es del llamado plástico duro y los materiales empleados cumplen su función perfectamente para un uso ocasional y esporádico de la bici. Si nuestra intención ya es un entrenamiento más programado e intensivo en cantidad y calidad, tendremos que empezar a mirar opciones más caras que nos ofrecerán una zapatilla más ligera, con suela de fibra de carbono (con su ligereza y rigidez extra), ajustes milimétricos en lugar de velcros y unos mejores materiales que mejorarán la transpiración del pie. 

Todos estos extras son más o menos prescindibles en función del grado de exclusividad que queramos, pero lo que es muy importante es elegir nuestra talla exacta de zapatilla y con una horma que nos haga ir muy cómodos, ya que nos evitará molestias cuando hagamos muchas horas encima de la bici.

Con todo esto ya estaremos preparados para empezar nuestras salidas con la bici en perfectas condiciones. Ya que esta review no ha sido exhaustiva, os animo que cualquier duda la comentéis.

Preparación del Ciclista - La Ropa

En las entradas anteriores hemos hecho una excelente review para elegir nuestra máquina que nos permitirá afrontar nuestros retos ciclistas esta temporada. Ahora nos toca a nosotros ponernos a punto, para poder llevarlos a cabo.

Una vez que tenemos nuestra bicicleta configurada, procederemos a elegir nuestra vestimenta. Si estás empezando con esto, no vale un pantalón corto de cuando sales a correr y una camiseta del carrefour; bueno, puede valer para ir a comprar el pan, pero no estaremos haciendo lo correcto si queremos hacer kilómetros con asiduidad.

Empezaremos con lo básico para un día de bueno tiempo. Un culotte y un maillot. Así de fácil, el culotte indispensable con badana antibacteriana y de tirantes para no oprimir el abdomen, y el maillot que sea de lycra con material transpirable. Tanto en grandes almacenes como en tiendas de ciclismo, tendréis diferentes niveles de calidad, pero lo que os he puesto es lo básico para poder salir regularmente con buen material.

A medida que va haciendo más frío deberemos tener unas cuantas prendas más para combatirlo pudiendo seguir entrenando sin problemas. Tendremos que hacernos con una camiseta interior que sea lo suficientemente transpirable para que el sudor que creemos lo eche fuera y podamos seguir practicando nuestro deporte favorito sin tener la ropa mojada. También serán muy importantes los manguitos para tapar nuestros brazos que, al tener poco movimiento, se quedarán fríos los primeros días que refresque.

Ya cuando tengamos los días de invierno con frío habrá que tener un culotte de manga larga, para tener todas las piernas resguardadas (igualmente de tirantes y con badana antibacteriana) así como un maillot de manga larga con tecnología Windstopper o similar. Esta tecnología lo que hace es crear una barrera para todo ese aire helado que va directo a nuestro pecho, pero es muy transpirable lo que hace que podamos entrenar horas sin quedarnos fríos o mojados por dentro. Complementarán este vestuario unos guantes y cubrezapatillas largos de la misma tecnología para evitar que se queden heladas las manos y pies.

He dejado para el final dos elementos, que aparte de ser básicos, son muy importantes de cara a la seguridad. El primero por encima de todo es el casco. Compra siempre modelos homologados que hayan pasado sus correspondientes test de seguridad y con un ajuste trasero de la cabeza para que quede bien fijado. El segundo son los guantes, muy importantes igualmente en caso de caída, ya que lo primero que ponemos son nuestras manos para protegernos, aparte de su función básica que es la de tener una buena sujeción en el manillar aunque nos suden las manos.

Como empresas punteras en ropa tenemos muchas: Nalini, Alé, Exteondo, Gobik, Mavi o Castelli, sin olvidar las exclusivas Assos o Rapha.

Nos faltará un último componente, que son las zapatillas que tendrán que ir en consonancia con el pedal automático, aunque eso lo dejamos para la próxima entrada.

Os animamos a que comentéis o hagáis cualquier pregunta al respecto, así como si queréis poneros en contacto con nosotros.

Elección de la bicicleta V - Los neumaticos

Una de las cosas más importantes de la bicicleta es nuestro contacto con el suelo sea el óptimo y con el mejor agarre posible. En este post de hoy hablaremos de los neumáticos de la bicicleta, que podremos distinguir entre la cubierta, el tubular o el tubeless.

Aunque por el nombre pueda parecer lo mismo el tubular y el tubeless, no lo son, y es que el tema del tubeless que ha tenido un éxito monopolístico en los coches, en la bicicleta de momento no acaba de asentarse y los ciclistas siguen utilizando el antiguo tubular o la más moderna cubierta.

Y es que me refiero al antiguo tubular porque el primer neumático que se ponía en las bicicletas fue el tubular y hasta no hace unas pocas décadas, las cubiertas empezaron a aparecer. Y es que las primeras cubiertas, eran de unas prestaciones muy inferiores a los tubulares, aparte de tener el aro rígido que hacían que fueran muy incómodas para montarlas.

El tubular es un neumático que dentro de él lleva la cámara de aire y está todo cosido. Actúa como un único bloque y se adhiere a la llanta mediante pegamento o cinta de doble cara. Permite unas presiones mucho mayores que la cubierta, es más difícil tener un llantazo por esta razón y tiene un mejor rodar. Además por su propia estructura, sus flancos son mucho más redondeados, lo que hace que agarre más en situaciones comprometidas en curva. Por último, una de las ventajas que el comprador de tubular da mayor prioridad es el tema del peso; no porque el tubular pese mucho menos que la cubierta, sino porque las ruedas que permiten el tubular, por la propia forma estructural, hace que sean mucho más ligeras, aparte de tener menos problemas de calentamiento en frenadas en puertos.

La cubierta, sin embargo, se han impuesto entre los cicloturistas y la mayoría de gente en las últimas décadas. ¿Por qué? Pues, aparte de su precio, principalmente por su facilidad de montaje y desmontaje. Y es que las ruedas con cubiertas, hay que insertar la cámara entre la cubierta y la llanta, haciendo la cubierta de su carcasa. Pero, a diferencia del tubular, la cubierta se agarra a la llanta mediante unas rebabas que hay en la llanta y con una presión diferencial se queda ajustada. No hace falta llevar pegamento (ni que se tenga que secar), ni los tubulares completos a cargas. Con llevar unas cámaras con un espacio muy reducido tenemos el recambio, aparte de ser mucho más fácil cambiar la cámara que encolar bien un pegamento. También es cierto, que las cubiertas, en los últimos años han mejorado enormemente respecto a sus inicios, y ofrecen un agarre y permiten unas presiones muy cercanas a los tubulares, aunque sus diferencias estructurales hacen que nunca lleguen a los niveles del tubular.

Ventajas Desventajas Tubular - Comodidad. - Ruedas más ligeras. - Más control en caso de pinchazo. - Se reduce el riesgo de pinchazo por llantazo. - La tarea de encolar un tubular no es sencilla. - Menos práctico que la cubierta en caso de pinchazo. - Más caro. Cubierta - Facilidad de uso. - Muy práctica en caso de pinchazo. - Más barata que un tubular. - Menos cómoda que el tubular. - Las ruedas pesan más que la versión tubular. - Cierto riesgo con llantas completamente de carbono.

 

Por último el tubeless, opción muy utilizada en MTB. El tubeless consiste en una cubierta que está preparada para montar sin cámara, directamente sobre la llanta, diferenciándose del tubular o la cubierta,que llevan su interior la cámara debajo de ellos.

La cubierta tubeless tiene una carcasa más rígida y compleja que una cubierta convencional y es estanca al aire, además, en los flancos utiliza talones específicos diseñados para que se acople a las paredes interiores de la llanta a la perfección y no permita la fuga del aire. El tubeless no se puede montar en cualquier llanta, es necesario una llanta que esté específicamente diseñada para ello.

Con todo ello, las mayores ventajas que anuncia son las de mayor absorción de baches, alta resistencia a los pinchazos y una mejor calidad de rodadura. La primera y la tercera es debido a que el sistema tubeless necesita menos presión para su uso óptimo y la alta resistencia a los pinchazos es debido a que al no tener cámara dentro, desaparece la posibilidad de pellizco y minimiza la de llantazo, aparte de que suelen llevar un líquido sellante dentro que pequeños cortes se quedan rápidamente autoreparados.

Nuestra recomendación es, mientras empezamos con esto del ciclismo es utilizar cubiertas. Lo primordial es la facilidad de uso, y por ello la facilidad de cambiar una cámara y poder llevar a cuestas más de un recambio nos hace la opción preferida. Y es que, las desventajas de las cubiertas tales como un rodar algo más áspero o un agarre en el límite un poco menor, lo vemos necesario para quien este muy experimentado y sepa diferenciar esos pequeños detalles ya que son mínimos.

Una vez descritos los 3 tipos de neumáticos que tenemos para nuestra bicicleta, os daremos un pequeño resumen de los grandes fabricantes, para que veáis el catálogo e intentéis decidiros por el neumático que necesitéis según vuestras necesidades, centrándonos en las cubiertas, ya que pensamos que es lo que utilizareis la mayoría.

Marcas comercializadoras de neumáticos tenemos muchas, pero tenemos 5 que se comen el gran pastel de las ventas. Se trata de Michelin, Continental, Vittoria, Schwalbe y Vredestein. En las 5 marcas encontramos un catálogo amplísimo de cubiertas y tubulares, siendo sólo Schwalbe y Michelin los que también comercializan Tubeless. Si queremos más marcas de Tubeless tendremos que irnos a Maxxis, Bontranger, IRC o Specialized.

De todas estas 5 marcas más representativas el esquema de catálogo de las cubiertas es bastante parecido, teniendo un neumático tope de gama, otro un escalón por debajo, otro que suele ser el más equilibrado en relación calidad/precio, y por último otro especial para entrenamientos que ofrece poco agarre, pero es muy barato y de alta durabilidad.

Así, si queremos un neumático tope de gama nos iremos a Continental GP4000 S II, Vittoria Open Corsa CX, Michelin Pro4, Vredestein Fortezza Senso o Schwalbe Ultremo ZX. Dentro de estos tope de gama tenemos neumático específicos de agarre en mojado o en climas fríos como los Continental Grand Prix 4 Season, Michelin Pro 4 grip, Schwalbe Ultremo Aqua, Vredestein Fortezza Senso Xtreme Weather o las Vittoria Open Pavé. Asimismo, también hay específicos ultraligeros como los Continental GP Supersonic, Michelin Pro4 light o el Schwalbe Ultremo ZLX.

Como neumáticos intermedios que están en el medio de las gamas tenemos los Continental Grand Prix, Vittoria Rubino Pro, Michelin Pro4 Endurance, Schwalbe Lugano y Vredestein Freccia.

Por último, tenemos los neumáticos destinados al entrenamiento, con una excelente durabilidad, bajo precio y al ser una goma más dura, un menor agarre. Son los Vittoria Zaffiro Pro, Michelin Lithion 2, Continental Grand Sport Extra, Schwalbe Durano y Vredestein Fiammante.

Como recomendación final, tenemos la opinión de que es preferible utilizar la mayoría del año y sobre todo desde el principio de la temporada los neumáticos destinados al entrenamiento, para que, una vez llega el periodo de marchas cicloturistas poner unos buenos neumáticos para que el día señalado tengamos esa pequeña mejora en adherencia que es muy importante en la seguridad.

Elección de la bicicleta IV - Las Ruedas

En este nuevo post hablaremos de la otra gran parte que tiene efecto en una bicicleta: LAS RUEDAS.

Nos pasará como en los cuadros, vamos a tener ruedas de diferentes materiales, y con ello, un comportamiento diferente, que nos ayudará a maximizar nuestro rendimiento, bien si queremos llanear, subir, bajar o incluso evitar sustos y controlar bien la bici un día de mucho aire.

Las ruedas antiguamente se hacían artesanalmente. Con ello quiero decir que el montaje se hacía a partir del aro, el buje y los radios. Adicionalmente, el artesano (porque me parce que es la palabra correcta para llamarlo) decidía el número de radios y si los montaba a 2, 3 o incluso 4 cruces, o si por el contrario, prefería dejarlos rectos.

Desde hace unos pocos años, los fabricantes mayoritarios de aros y bujes (Mavic, Campagnolo, Shimano) dieron ese paso adelante y empezaron a ofertar las ruedas completas. Fabricaron un catálogo con un número determinado de ruedas según las características que querían darle a las ruedas y es lo que, preferentemente, hoy en día se demanda. Los fabricantes más importantes son: Campagnolo, Shimano, Zipp, Mavic, Fulcrum (se puede decir que es la marca gemela de Campagnolo), Reynolds y Lightweight.

Nos centraremos en estas ruedas que se venden montadas, ya que el 95% de los usuarios finales utiliza este tipo de ruedas. Y dentro de ellas, los materiales empleados hay dos que sobresalen sobre todos los demás y son el aluminio y el carbono.

Por hacer un resumen esquemático y corto de las ruedas, describiré el catálogo de Campagnolo, desde lo más básico a lo más especial indicando sus características y añadiendo ruedas que sean equivalentes de otras marcas.

RUEDAS ALUMINIO

Empezamos por las de aluminio; y es que la primera opción para todo el mundo que empieza es normalmente por ruedas de este material. Son las más baratas y más duraderas aunque más pesadas que las de carbono. Hay modelos que son indestructibles y otros que son verdaderamente ligeros. Una de las ventajas de las ruedas de aluminio respecto a las de carbono es la frenada. Las zapatas de freno normales son suficientes para dar una buena frenada y el tema del sobrecalentamiento en bajadas prolongadas es menos peligroso que en las ruedas de carbono.

Campagnolo Khamsin (Fulcrum Racing 7). Ruedas de acceso a la gama. Ruedas pesadas pero indestructibles. Tiene un perfil medio, que sirve para todo sin destacar en nada. Ruedas muy baratas. Alrededor de 150 eur. En Mavic están las Aksium como equivalentes.

Campagnolo Vento (Fulcrum Racing 5). Ruedas muy parecidas a las Khamsin, aunque un poco más ligeras, por ello sube un poco el precio. En todo lo demás exactamente igual. Alrededor de 200 eur.

Campagnolo Scirocco (Fulcrum Racing Quattro). Aquí ya hay un cambio en el tipo de rueda respecto a las anteriores. Y es que el perfil se agranda a 35 mm, lo cual hace que sea una rueda un poco más rodadora que las anteriores además de un poco más rígida.

Campagnolo Zonda (Fulcrum Racing 3). Siguiente nivel de mejora en las ruedas. Ruedas estéticamente muy parecidas a las Vento pero con una importante mejora de calidad del buje. Asimismo, el peso se reduce a unos excepcionales 1550 gr para una rueda de alrededor de 300-400 euros. Relación calidad/precio excelente. En Mavic tenemos las Ksyrium Élite.

 

Campagnolo Eurus. El siguiente nivel de mejora. Muy parecida a las Zonda pero con menor peso y algo más refinadas, pocas ruedas hay en el mercado de aluminio que sean tan ligeras, rígidas y duraderas.

Campagnolo Shamal (Fulcrum Racing Zero). Las mejores ruedas de aluminio. Son como las Eurus, pero con el buje de carbono y rodamientos cerámicos USB, lo que de confiere el menor peso de todas las ruedas de aluminio (1425 gr). Alrededor de 800 euros. En Mavic se asemejan las Ksyrium SLR y SLS.

En el año 2015 se han presentado las Shamal Mille (Fulcrum Nite), que son exactamente la misma ruedas pero con la mejora en la pista de frenado, siendo excelente aún en condiciones mojadas. 

 

Campagnolo Neutron Ultra. Las ruedas escaladoras de aluminio. Mínimo perfil, buje de carbono, pero los rodamientos son como los de las Eurus, no son cerámicos como los de la Shamal. En torno a los 600 euros.

RUEDAS CARBONO

Aquí distinguiremos dos subcategorias. Las ruedas de carbono con pista de frenado de aluminio y las ruedas de (full) carbono.

CARBONO/ALUMINIO
Son la opción económica de las full carbono. Es decir, se consigue tener una rueda de carbono (con lo que se favorece altos perfiles con menos peso y con ello la superlativa rigidez) y con la facilidad de frenado del aluminio (con la ventaja de no tener que poner unas zapatas de freno especiales para carbono) así como la facilidad de mantener la cubierta en lugar del tubular, ya que las ruedas full carbon tienen el problema endémico (que actualmente se esta mejorando) de problemas de fiabilidad si se quieren para cubierta. Y es que, y esto lo miraremos en el próximo pos, la facilidad para el cicloturista medio de la cubierta respecto al tubular es muy grande.

Campagnolo Bullet (Fulcrum Red Wind). Rueda muy rígida con perfiles de 50 o de 80 mm (cuanto más perfil, más rígida, más pesada y peor contra viento lateral). Ruedas pesadas para un uso normal, pero excelentes para triatletas o croners ya que dan una elevada inercia una vez lanzadas. 

Campagnolo Bullet Ultra (Fulcrum Red Wind XLR). Se trata de la misma rueda que la Bullet (también de 50 o 80 mm) pero aumentando su rigidez, mejorando su ligereza y con rodamientos cerámicos, que se pueden elegir entre los USB o los ultra competitivos CULT (los USB son 50% más fluidos que los estándar y los CULT 9 veces más). En Mavic se puede equiparar la Cosmic Carbone SLE.

 

Fulcrum Racing Zero Carbon. No tiene equivalente en Campagnolo. Se trata de la Fulcrum Racing Zero, pero el aro exterior es de carbono. La pista de frenado por lo tanto, es de carbono y se necesitan zapatas especiales. Sin embargo se reduce el peso en la parte más crítica de la rueda. El peso lo rebaja hasta 1358 gr en cubierta y 1268 gr en tubular.

FULL CARBON
Estas son normalmente de tubular y con zapatas especiales para la pista de frenado de carbono, además de ser ligerísimas por no tener esa parte de aluminio.

Campagnolo Bora One (Fulcrum Racing Speed). Modelo de acceso a las ruedas de perfil full carbon. El perfil puede ser de 35 o de 50 mm. En el año 2015 se ofrece tanto en tubular como en cubierta, aunque esta segunda opción es considerablemente más pesada que la primera (para dar esa fiabilidad que comentábamos anteriormente que faltaba en las full carbon de cubierta) sigue siendo un peso muy ligero (1215 y 1406 gr respectivamente en la versión de 35 mm). Rueda con alta rigidez, bajo peso y rodamientos cerámicos USB.

Campagnolo Bora Ultra (Fulcrum Racing Speed XLR). Modelo máximo de carbono. Perfil de 35, 50 y 80 mm. La máxima reactividad, rigidez, finura, frenada y ligereza. Respecto a las One se mejora el peso (1170 y 1360 gr en versiones de tubular y cubierta respectivamente de 35mm) y los bujes son los CULT. Las ZIPP 303 (45mm), ZIPP 404 (58mm) o ZIP 808 (82mm) son ruedas equivalentes, tanto en cubierta como en tubular. En Mavic tenemos la Cosmic Carbone Ultimate.

Campagnolo Hyperon Ultra (Fulcrum Racing Light XLR). Las ruedas escaladoras por antonomasia. Ruedas sin perfil para ser lo más reactivas posibles. Bujes CULT. En versión tubular y cubierta (1231 y 1345 gr respectivamente). Otra rueda igual son las ZIPP 202 (tanto en cubierta como tubular).