Elección de la bicicleta V - Los neumaticos

Una de las cosas más importantes de la bicicleta es nuestro contacto con el suelo sea el óptimo y con el mejor agarre posible. En este post de hoy hablaremos de los neumáticos de la bicicleta, que podremos distinguir entre la cubierta, el tubular o el tubeless.

Aunque por el nombre pueda parecer lo mismo el tubular y el tubeless, no lo son, y es que el tema del tubeless que ha tenido un éxito monopolístico en los coches, en la bicicleta de momento no acaba de asentarse y los ciclistas siguen utilizando el antiguo tubular o la más moderna cubierta.

Y es que me refiero al antiguo tubular porque el primer neumático que se ponía en las bicicletas fue el tubular y hasta no hace unas pocas décadas, las cubiertas empezaron a aparecer. Y es que las primeras cubiertas, eran de unas prestaciones muy inferiores a los tubulares, aparte de tener el aro rígido que hacían que fueran muy incómodas para montarlas.

El tubular es un neumático que dentro de él lleva la cámara de aire y está todo cosido. Actúa como un único bloque y se adhiere a la llanta mediante pegamento o cinta de doble cara. Permite unas presiones mucho mayores que la cubierta, es más difícil tener un llantazo por esta razón y tiene un mejor rodar. Además por su propia estructura, sus flancos son mucho más redondeados, lo que hace que agarre más en situaciones comprometidas en curva. Por último, una de las ventajas que el comprador de tubular da mayor prioridad es el tema del peso; no porque el tubular pese mucho menos que la cubierta, sino porque las ruedas que permiten el tubular, por la propia forma estructural, hace que sean mucho más ligeras, aparte de tener menos problemas de calentamiento en frenadas en puertos.

La cubierta, sin embargo, se han impuesto entre los cicloturistas y la mayoría de gente en las últimas décadas. ¿Por qué? Pues, aparte de su precio, principalmente por su facilidad de montaje y desmontaje. Y es que las ruedas con cubiertas, hay que insertar la cámara entre la cubierta y la llanta, haciendo la cubierta de su carcasa. Pero, a diferencia del tubular, la cubierta se agarra a la llanta mediante unas rebabas que hay en la llanta y con una presión diferencial se queda ajustada. No hace falta llevar pegamento (ni que se tenga que secar), ni los tubulares completos a cargas. Con llevar unas cámaras con un espacio muy reducido tenemos el recambio, aparte de ser mucho más fácil cambiar la cámara que encolar bien un pegamento. También es cierto, que las cubiertas, en los últimos años han mejorado enormemente respecto a sus inicios, y ofrecen un agarre y permiten unas presiones muy cercanas a los tubulares, aunque sus diferencias estructurales hacen que nunca lleguen a los niveles del tubular.

Ventajas Desventajas Tubular - Comodidad. - Ruedas más ligeras. - Más control en caso de pinchazo. - Se reduce el riesgo de pinchazo por llantazo. - La tarea de encolar un tubular no es sencilla. - Menos práctico que la cubierta en caso de pinchazo. - Más caro. Cubierta - Facilidad de uso. - Muy práctica en caso de pinchazo. - Más barata que un tubular. - Menos cómoda que el tubular. - Las ruedas pesan más que la versión tubular. - Cierto riesgo con llantas completamente de carbono.

 

Por último el tubeless, opción muy utilizada en MTB. El tubeless consiste en una cubierta que está preparada para montar sin cámara, directamente sobre la llanta, diferenciándose del tubular o la cubierta,que llevan su interior la cámara debajo de ellos.

La cubierta tubeless tiene una carcasa más rígida y compleja que una cubierta convencional y es estanca al aire, además, en los flancos utiliza talones específicos diseñados para que se acople a las paredes interiores de la llanta a la perfección y no permita la fuga del aire. El tubeless no se puede montar en cualquier llanta, es necesario una llanta que esté específicamente diseñada para ello.

Con todo ello, las mayores ventajas que anuncia son las de mayor absorción de baches, alta resistencia a los pinchazos y una mejor calidad de rodadura. La primera y la tercera es debido a que el sistema tubeless necesita menos presión para su uso óptimo y la alta resistencia a los pinchazos es debido a que al no tener cámara dentro, desaparece la posibilidad de pellizco y minimiza la de llantazo, aparte de que suelen llevar un líquido sellante dentro que pequeños cortes se quedan rápidamente autoreparados.

Nuestra recomendación es, mientras empezamos con esto del ciclismo es utilizar cubiertas. Lo primordial es la facilidad de uso, y por ello la facilidad de cambiar una cámara y poder llevar a cuestas más de un recambio nos hace la opción preferida. Y es que, las desventajas de las cubiertas tales como un rodar algo más áspero o un agarre en el límite un poco menor, lo vemos necesario para quien este muy experimentado y sepa diferenciar esos pequeños detalles ya que son mínimos.

Una vez descritos los 3 tipos de neumáticos que tenemos para nuestra bicicleta, os daremos un pequeño resumen de los grandes fabricantes, para que veáis el catálogo e intentéis decidiros por el neumático que necesitéis según vuestras necesidades, centrándonos en las cubiertas, ya que pensamos que es lo que utilizareis la mayoría.

Marcas comercializadoras de neumáticos tenemos muchas, pero tenemos 5 que se comen el gran pastel de las ventas. Se trata de Michelin, Continental, Vittoria, Schwalbe y Vredestein. En las 5 marcas encontramos un catálogo amplísimo de cubiertas y tubulares, siendo sólo Schwalbe y Michelin los que también comercializan Tubeless. Si queremos más marcas de Tubeless tendremos que irnos a Maxxis, Bontranger, IRC o Specialized.

De todas estas 5 marcas más representativas el esquema de catálogo de las cubiertas es bastante parecido, teniendo un neumático tope de gama, otro un escalón por debajo, otro que suele ser el más equilibrado en relación calidad/precio, y por último otro especial para entrenamientos que ofrece poco agarre, pero es muy barato y de alta durabilidad.

Así, si queremos un neumático tope de gama nos iremos a Continental GP4000 S II, Vittoria Open Corsa CX, Michelin Pro4, Vredestein Fortezza Senso o Schwalbe Ultremo ZX. Dentro de estos tope de gama tenemos neumático específicos de agarre en mojado o en climas fríos como los Continental Grand Prix 4 Season, Michelin Pro 4 grip, Schwalbe Ultremo Aqua, Vredestein Fortezza Senso Xtreme Weather o las Vittoria Open Pavé. Asimismo, también hay específicos ultraligeros como los Continental GP Supersonic, Michelin Pro4 light o el Schwalbe Ultremo ZLX.

Como neumáticos intermedios que están en el medio de las gamas tenemos los Continental Grand Prix, Vittoria Rubino Pro, Michelin Pro4 Endurance, Schwalbe Lugano y Vredestein Freccia.

Por último, tenemos los neumáticos destinados al entrenamiento, con una excelente durabilidad, bajo precio y al ser una goma más dura, un menor agarre. Son los Vittoria Zaffiro Pro, Michelin Lithion 2, Continental Grand Sport Extra, Schwalbe Durano y Vredestein Fiammante.

Como recomendación final, tenemos la opinión de que es preferible utilizar la mayoría del año y sobre todo desde el principio de la temporada los neumáticos destinados al entrenamiento, para que, una vez llega el periodo de marchas cicloturistas poner unos buenos neumáticos para que el día señalado tengamos esa pequeña mejora en adherencia que es muy importante en la seguridad.

Elección de la bicicleta IV - Las Ruedas

En este nuevo post hablaremos de la otra gran parte que tiene efecto en una bicicleta: LAS RUEDAS.

Nos pasará como en los cuadros, vamos a tener ruedas de diferentes materiales, y con ello, un comportamiento diferente, que nos ayudará a maximizar nuestro rendimiento, bien si queremos llanear, subir, bajar o incluso evitar sustos y controlar bien la bici un día de mucho aire.

Las ruedas antiguamente se hacían artesanalmente. Con ello quiero decir que el montaje se hacía a partir del aro, el buje y los radios. Adicionalmente, el artesano (porque me parce que es la palabra correcta para llamarlo) decidía el número de radios y si los montaba a 2, 3 o incluso 4 cruces, o si por el contrario, prefería dejarlos rectos.

Desde hace unos pocos años, los fabricantes mayoritarios de aros y bujes (Mavic, Campagnolo, Shimano) dieron ese paso adelante y empezaron a ofertar las ruedas completas. Fabricaron un catálogo con un número determinado de ruedas según las características que querían darle a las ruedas y es lo que, preferentemente, hoy en día se demanda. Los fabricantes más importantes son: Campagnolo, Shimano, Zipp, Mavic, Fulcrum (se puede decir que es la marca gemela de Campagnolo), Reynolds y Lightweight.

Nos centraremos en estas ruedas que se venden montadas, ya que el 95% de los usuarios finales utiliza este tipo de ruedas. Y dentro de ellas, los materiales empleados hay dos que sobresalen sobre todos los demás y son el aluminio y el carbono.

Por hacer un resumen esquemático y corto de las ruedas, describiré el catálogo de Campagnolo, desde lo más básico a lo más especial indicando sus características y añadiendo ruedas que sean equivalentes de otras marcas.

RUEDAS ALUMINIO

Empezamos por las de aluminio; y es que la primera opción para todo el mundo que empieza es normalmente por ruedas de este material. Son las más baratas y más duraderas aunque más pesadas que las de carbono. Hay modelos que son indestructibles y otros que son verdaderamente ligeros. Una de las ventajas de las ruedas de aluminio respecto a las de carbono es la frenada. Las zapatas de freno normales son suficientes para dar una buena frenada y el tema del sobrecalentamiento en bajadas prolongadas es menos peligroso que en las ruedas de carbono.

Campagnolo Khamsin (Fulcrum Racing 7). Ruedas de acceso a la gama. Ruedas pesadas pero indestructibles. Tiene un perfil medio, que sirve para todo sin destacar en nada. Ruedas muy baratas. Alrededor de 150 eur. En Mavic están las Aksium como equivalentes.

Campagnolo Vento (Fulcrum Racing 5). Ruedas muy parecidas a las Khamsin, aunque un poco más ligeras, por ello sube un poco el precio. En todo lo demás exactamente igual. Alrededor de 200 eur.

Campagnolo Scirocco (Fulcrum Racing Quattro). Aquí ya hay un cambio en el tipo de rueda respecto a las anteriores. Y es que el perfil se agranda a 35 mm, lo cual hace que sea una rueda un poco más rodadora que las anteriores además de un poco más rígida.

Campagnolo Zonda (Fulcrum Racing 3). Siguiente nivel de mejora en las ruedas. Ruedas estéticamente muy parecidas a las Vento pero con una importante mejora de calidad del buje. Asimismo, el peso se reduce a unos excepcionales 1550 gr para una rueda de alrededor de 300-400 euros. Relación calidad/precio excelente. En Mavic tenemos las Ksyrium Élite.

 

Campagnolo Eurus. El siguiente nivel de mejora. Muy parecida a las Zonda pero con menor peso y algo más refinadas, pocas ruedas hay en el mercado de aluminio que sean tan ligeras, rígidas y duraderas.

Campagnolo Shamal (Fulcrum Racing Zero). Las mejores ruedas de aluminio. Son como las Eurus, pero con el buje de carbono y rodamientos cerámicos USB, lo que de confiere el menor peso de todas las ruedas de aluminio (1425 gr). Alrededor de 800 euros. En Mavic se asemejan las Ksyrium SLR y SLS.

En el año 2015 se han presentado las Shamal Mille (Fulcrum Nite), que son exactamente la misma ruedas pero con la mejora en la pista de frenado, siendo excelente aún en condiciones mojadas. 

 

Campagnolo Neutron Ultra. Las ruedas escaladoras de aluminio. Mínimo perfil, buje de carbono, pero los rodamientos son como los de las Eurus, no son cerámicos como los de la Shamal. En torno a los 600 euros.

RUEDAS CARBONO

Aquí distinguiremos dos subcategorias. Las ruedas de carbono con pista de frenado de aluminio y las ruedas de (full) carbono.

CARBONO/ALUMINIO
Son la opción económica de las full carbono. Es decir, se consigue tener una rueda de carbono (con lo que se favorece altos perfiles con menos peso y con ello la superlativa rigidez) y con la facilidad de frenado del aluminio (con la ventaja de no tener que poner unas zapatas de freno especiales para carbono) así como la facilidad de mantener la cubierta en lugar del tubular, ya que las ruedas full carbon tienen el problema endémico (que actualmente se esta mejorando) de problemas de fiabilidad si se quieren para cubierta. Y es que, y esto lo miraremos en el próximo pos, la facilidad para el cicloturista medio de la cubierta respecto al tubular es muy grande.

Campagnolo Bullet (Fulcrum Red Wind). Rueda muy rígida con perfiles de 50 o de 80 mm (cuanto más perfil, más rígida, más pesada y peor contra viento lateral). Ruedas pesadas para un uso normal, pero excelentes para triatletas o croners ya que dan una elevada inercia una vez lanzadas. 

Campagnolo Bullet Ultra (Fulcrum Red Wind XLR). Se trata de la misma rueda que la Bullet (también de 50 o 80 mm) pero aumentando su rigidez, mejorando su ligereza y con rodamientos cerámicos, que se pueden elegir entre los USB o los ultra competitivos CULT (los USB son 50% más fluidos que los estándar y los CULT 9 veces más). En Mavic se puede equiparar la Cosmic Carbone SLE.

 

Fulcrum Racing Zero Carbon. No tiene equivalente en Campagnolo. Se trata de la Fulcrum Racing Zero, pero el aro exterior es de carbono. La pista de frenado por lo tanto, es de carbono y se necesitan zapatas especiales. Sin embargo se reduce el peso en la parte más crítica de la rueda. El peso lo rebaja hasta 1358 gr en cubierta y 1268 gr en tubular.

FULL CARBON
Estas son normalmente de tubular y con zapatas especiales para la pista de frenado de carbono, además de ser ligerísimas por no tener esa parte de aluminio.

Campagnolo Bora One (Fulcrum Racing Speed). Modelo de acceso a las ruedas de perfil full carbon. El perfil puede ser de 35 o de 50 mm. En el año 2015 se ofrece tanto en tubular como en cubierta, aunque esta segunda opción es considerablemente más pesada que la primera (para dar esa fiabilidad que comentábamos anteriormente que faltaba en las full carbon de cubierta) sigue siendo un peso muy ligero (1215 y 1406 gr respectivamente en la versión de 35 mm). Rueda con alta rigidez, bajo peso y rodamientos cerámicos USB.

Campagnolo Bora Ultra (Fulcrum Racing Speed XLR). Modelo máximo de carbono. Perfil de 35, 50 y 80 mm. La máxima reactividad, rigidez, finura, frenada y ligereza. Respecto a las One se mejora el peso (1170 y 1360 gr en versiones de tubular y cubierta respectivamente de 35mm) y los bujes son los CULT. Las ZIPP 303 (45mm), ZIPP 404 (58mm) o ZIP 808 (82mm) son ruedas equivalentes, tanto en cubierta como en tubular. En Mavic tenemos la Cosmic Carbone Ultimate.

Campagnolo Hyperon Ultra (Fulcrum Racing Light XLR). Las ruedas escaladoras por antonomasia. Ruedas sin perfil para ser lo más reactivas posibles. Bujes CULT. En versión tubular y cubierta (1231 y 1345 gr respectivamente). Otra rueda igual son las ZIPP 202 (tanto en cubierta como tubular).

Elección de la bicicleta III - Los grupos

GRUPO

Cuando hablamos de grupo, vamos a referirnos a todo el conjunto de cambios, desviadores, frenos, eje de pedalier, platos y piñones. Asi como en cuadros tenemos infinitas marcas para elegir, en el tema de grupos hay 3 marcas que dominan el mercado, y son: Shimano, Campagnolo y Sram. Campagnolo es la marca más antigua en modelos de carretera, Shimano ha sido siempre un referente en BTT que dio el salto a la carretera también hace unas décadas y el más nuevo y que ha irrumpido con fuerza es Sram.

Las 3 marcas tienen marcados claramente en sus catálogos diferentes modelos que van desde lo básico hasta lo más puntero tecnológicamente, que, por supuesto, es lo que llevan los equipos profesionales.

Los modelos básicos llevan aparejado 10 piñones detrás con todos los componentes de aluminio buscando una funcionalidad genérica para todos los públicos. Conforme vamos subiendo de estrato, los grupos se van haciendo más ligeros sustituyendo partes de aluminio por carbono, ofreciendo una piña de 11 piñones en lugar de 10 e incluso de titanio para rebajar aún más el peso. Los grupos tope de gama tienen la posibilidad de ser mecánicos o electrónicos, los cuales encargan a una batería la función de cambiar de plato o de piñón minimizando al máximo la posibilidad de que se salga la cadena ante un cambio.

Vamos a hacer un ligero análisis de cada modelo de grupo para que tengáis unas nociones básicas:

1. GRUPO CAMPAGNOLO

• Campagnolo Super Record (mecánico y EPS). Grupos tope de gama con 11 velocidades. El que montan los equipos profesionales en sus bicicletas. Grupos que funcionan perfectamente, muy finos, suaves, con un peso mínimo por la proliferación de carbono (y posibilidad de titanio). Estamos hablando de un precio, para que os hagáis una idea, de unos 2.000 euros.
  
  
  
  
  
• Campagnolo Record (mecánico y EPS). Grupo de tope de gama siempre en Campagnolo hasta que apareció hace poco el Super Record. La diferencia con el Super Record es que el carbono y el titanio aparece en menor cantidad, pero estamos hablando de unos 100gr de diferencia en total. La otra diferencia con el Super Record es que el tacto es el típico de Campagnolo, duro y preciso, en el mecánico Por lo demás, es un grupo top. Su precio, alrededor de 1.500 euros.
  
  
  
• Campagnolo Chorus. El primer grupo de los mortales. La bajada de precio es considerable y por tanto, el carbono disminuye su protagonismo y el titanio desaparece. Sin embargo, su funcionamiento no tiene ninguna tacha a no ser que seas un profesional que vayas a hacer más de 30.000 kms al año. En el catalogo de 2015 aparece el EPS como escalón inicial. El preferido por los semi-pros. Su precio, baja considerablemente, unos 1.000 euros.
  
  
  
• Campagnolo Athena. El grupo de acceso básico a las 11v. El carbono desaparece casi por completo y el aluminio es el predominante. Su relación calidad-precio es inmejorable. El funcionamiento para un cicloturista sigue siendo sobresaliente. En el año 2014 era la gama de acceso básica al EPS, en 2015 se dejó únicamente el mecánico. Unos 850 eur.
  
  
  
• Campagnolo Centaur. Este grupo ya es de 10 velocidades y desaparece del catálogo de 2015. Un grupo que en calidad-precio de 10v era imbatible, muy fiable y altamente recomendable para cicloturismo. 700 eur aprox.
  
  
  
• Campagnolo Veloce. El grupo de acceso en 2015 con 10v (en años anteriores estaba por debajo el Mirage o el Xenon). Para gente que se inicia es una buena opción, ya que su funcionamiento es bueno para un uso no intenso, y que satisface las necesidades de alguien que empieza. 450 eur.
  
  
  

2. GRUPO SHIMANO

• Shimano Dura-Ace (mecánico y electrónico). Grupos tope de gama con 11 velocidades, el que montan los equipos profesionales en sus bicicletas. Equiparable al Record y Super Record. Aqui el precio estaría en torno a los 1.500 euros (electrónico) siendo el mecánico más barato.
  
  
  
• Shimano Ultegra (mecánico y electrónico). Grupo de 11v para los mortales. Funcionamiento sin tacha. Un poco más pesado que el Dura-Ace, pero mucho más barato. Equiparable al Chorus. El preferido por los semi-pros. Su precio de unos 1.000 euros el electrónico, siendo el mecánico más barato.
  
  
  
• Shimano 105. Grupo de 10 velocidades. Equiparable al Athena por funcionamiento, aunque con 1 velocidad menos y al extinto Centaur. Un grupo que en calidad-precio de 10v es imbatible, muy fiable y altamente recomendable para cicloturismo. 500 euros aprox.
  
  
  
• Shimano Tiagra. Grupo de acceso mínimo, equiparable al Veloce, aunque un poco por debajo y es sólo de 9v. Por 360 eur.

3. GRUPO SRAM

• Sram Red. Grupo tope de gama con 11 velocidades, el que montan los equipos profesionales en sus bicicletas. El más ligero de todos los grupos. Equiparable al Dura Ace, Record y Super Record. Te pediran por él cerca de 1.800 euros.
  
  
  
• Sram Force. Grupo de 11 velocidades para los mortales. Funcionamiento sin tacha. Un poco más pesado que el Red, pero mucho más barato. Equiparable al Chorus y Ultegra. El preferido por los semi-pros. Alrededor de 900 euros.
  
  
  
• Sram Rival. Grupo de 10 velocidades. Equiparable al 105. Un grupo que en calidad-precio de 10v es imbatible, muy fiable y altamente recomendable para cicloturismo. Por unos 700 euros.
  
  
  
• Sram Apex. Grupo de acceso mínimo con 10v, equiparable al Veloce . Para gente que se inicia es una buena opción, ya que su funcionamiento es bueno para un uso no intenso, y que satisface las necesidades de alguien que empieza. 500 eur.

Una vez conocidos los modelos de estas 3 grandes marcas, las diferencias entre ellas va por gustos. Campagnolo ha tenido la fama de ser modelos un poco más rudos pero con gran fiabilidad y resistencia al desgaste, aparte de tener una estéticas un poco más innovadora. Shimano, sin embargo siempre ha tenido una suavidad fuera de serie y finura superiores. Sram que es la última que ha llegado juega en su favor con una ligereza superior a todos y un comportamiento sin tacha, de ahí que sea el grupo que, por ejemplo, Contador lleva en su bicicleta.

Elección de la bicicleta II - El cuadro

Bueno, despues de leer en el último post la importancia de elegir una buena bicicleta de carretera para poder afrontar de la mejor manera posible nuestro reto de la Quebrantahuesos, vamos a dar unas pautas para poder elegir lo que más nos conviene de las diferentes partes de la bicicleta.

Y es que, cuando elegimos una bicicleta nos vienen multiples preguntas y dudas.... Cuadro de carbono o aluminio, que si 11 velocidades o 10, que si ruedas de carbono o aluminio, que si Shimano, Sram o Campagnolo..... Tenemos un exceso de combinaciones y no sabemos cual elegir.

Aquí os iré explicando pieza por pieza los pros y contras, y empezaremos con lo más importante de una bicicleta; su cuadro.

CUADRO 

El cuadro es la pieza fundamental de nuestra bicicleta. En él se va a soportar todo el peso de nuestro cuerpo y tiene que ser capaz de no deformarse cuando pedaleemos con fuerza y que a la vez sea lo suficientemente ligero. Antiguamente los cuadros eran de acero, altamente fuertes, rígidos y a prueba de bombas. Tenían dos problemas, uno el óxido que atacaba con el tiempo zonas del cuadro y otro el peso, que hacía que cuesta arriba el lastre aumentara de manera considerable. 

Hace unos años el aluminio fue ganando cuota de mercado al acero; su principal ventaja era el peso y la ausencia de óxido en cuadros viejos. Gracias a aleaciones se consiguió una rigidez bastante buena (aunque no llegaba a los niveles del acero). Aparte era un cuadro más cómodo, que con el paso de los kilómetros y horas encima de la bicicleta, se agradecía.

Hace unos pocos años apareció la fibra de carbono. Estos cuadros, que actualmente existen en las tiendas junto con los de aluminio, traen una serie de ventajas sobre los cuadros de aluminio. Por lo general son cuadro aún más ligeros, que además absorben mejor las irregularidades del terreno, es decir aún son más cómodos que los de aluminio y como remate, son más rígidos en la transferencia de potencia; es decir, que cuando pedaleas con violencia el cuadro no flexa tanto y toda tu fuerza se transmite a la carretera. ¿Cual es su problema? El precio, obviamente, que es mayor que el de los cuadros de aluminio.

Llegados a este punto es cuando podemos elegir qué tipo de cuadro queremos en función del coste/beneficio. Y es que, a veces, según los kilómetros que hagamos al año, la intensidad con que los hacemos y, en nuestro caso, si somos nuevos en este mundo, quizás hay que empezar por el aluminio para ir aprendiendo poco a poco sin hacer un gran desembolso.

En el siguiente post seguiremos hablando del grupo con el que complementar nuestra bici, es decir, todos los cambios, frenos, eje pedalier, desviadores y platos y piñones que llevarán nuestra bici.

Elección de la bicicleta I

Normalmente, cuando decidimos que vamos a practicar algún deporte nuevo, pasamos por una fase en la que descubrimos un mundo nuevo. Al principio, por lo general, decidimos empezar a practicarlo sin más, y es que, lo lógico y normal es que ya hayamos practicado ese deporte cuando éramos niños o chavales.

En nuestro caso, la situación no difiere mucho de este ejemplo. Y es que todo el mundo ha montado en bicicleta anteriormente. Además, como bien se dice, una vez has montado en bicicleta ya no se te olvida nunca. Y es verdad, porque todo lo que se aprende de crío se guarda en el cerebro mucho más a fuego; será por eso de que tenemos aún los "sesos blancos" y aun no se han ennegrecido en nuestra fase de adulto.

De este modo, cuando alguien se decide empezar a hacer bici para hacer la Quebrantahuesos o gran objetivo del año, y no tiene bicicleta de carretera, lo normal es tirar con lo que uno tiene. Bien con su bicicleta de montaña (BTT) que tiene desde hace tiempo y la tiene ahí olvidada. La verdad que no puede ser tan diferente respecto a una de carretera se suele pensar, pero sí lo es, y mucho.

Igual que para jugar a baloncesto hace falta un balón de baloncesto y una canasta, y para jugar al tenis hace falta una raqueta de tenis y una red, para hacer la Quebrantahuesos hace falta una bici de carretera y hacer  kilómetros de entrenamiento. Muchos diréis que habéis visto y/o hecho la Quebrantahuesos con una bici de montaña (con ruedas lisas) y sin entrenamiento (ja!), pero que quereis que os diga, es lo mismo que jugar a baloncesto con un balón de futbol o jugar al tenis con las palas de la playa.... no es lo mismo.

Y es que cuando estás hablando de 200 kms en bicicleta, aderezados con 3 puertos de primera categoria en la Vuelta a España y un puerto de tercera de altos porcentajes que te da la puntilla con 170 kms en las piernas, hay que maximizar las fuerzas que tiene uno.

Por lo tanto, vamos a intentar dar unas nociones básicas para aquel, que, si lleva la idea de preparar la Quebrantahuesos, elija la bicicleta con la que afrontar ese reto de la mejor manera posible. Para ello, os explicaremos en el siguiente post los puntos más importantes que debéis de fijaros cuando hagáis la elección de la bicicleta con la que pasareis muchos ratos juntos preparando ese gran objetivo.

Saludos

Preparación de la Quebrantahuesos

En los últimos años el auge de la práctica del ciclismo en España tiene un exponente máximo. Se trata de la Quebrantahuesos. Todo aquel que empieza a hacer bici con asiduidad y regularidad empieza a picarle el gusanillo. Primero sale un poco por eso de hacer deporte, más tarde se anima con más amigos que están en la misma situación y al final acaba apuntándose a un club u organizando salidas periódicas con sus amigos los fines de semana buscando recorridos más duros para poder afrontar ese reto señalado en rojo.

Por enmedio de ese proceso está la entrada en el mundillo. Comprarse una bici de carretera, saber algo de mecánica, aprender de componentes y cómo y qué comer.

Además, la particularidad en un alto porcentaje de gente que empieza con este cuadro sintomático, es que al final acaba siendo como una enfermedad. De ahí viene la expresión "le ha picado el gusanillo". Porque es como si una larva te hubiera inyectado un pequeño virus y, poco a poco, empieza a crecer tu interés por este mundo. Empiezas a entrenar más, a cuidarte más, a pensar que el compañero qué esta haciendo para andar más que tú y debes mejorar para establecer esa jerarquía que el ser humano tiene inherente, eres el mejor y tienes que demostrarlo. Entonces el virus se ha adueñado de tu cuerpo.

Y aquí llegamos el porqué de este blog, la preparación de la Quebrantahuesos. ¿Y porqué esta marcha si hay muchísimas otras marchas en suelo español que están perfectamente organizadas y tratan al cicloturista como a un rey? Pues simplemente por demanda de un producto. Y me explico. Estoy seguro que muchos de vosotros habeis hecho ciclismo o practicado durante mucho tiempo, y cuando has estado hablando con una persona de fuera del mundillo sobre los tantos kilómetros que haces en bici y esas rutas tan duras, te pregunta ¿Y has hecho la Quebrantahuesos? Igualmente, esa gente que te ha hecho esa pregunta, decide ponerse en forma y quiere hacer bici, y se pone un objetivo el primer día que coge la bici.... ¿ sabes cual es ese objetivo? Efectivamente, la Quebrantahuesos.

Desde este blog vamos a intentar solucionarte todas tus dudas al respecto. Sea cual sea tu nivel, intentaremos proporcionarte las guías para que tu preparación a la Quebrantahuesos (o a cualquier cicloturista objetivo que te propongas) sea la mejor posible. Todo ello siempre con una base, disfrutar de la bicicleta.

Me despido animándoos a que comentéis vuestro caso particular que ayudará a la mayoría de lectores a encontrar su caso particular, ya que dentro de la preparación general, siempre hay una particular para una persona en la que intentaremos maximizar esa preparación.

Saludos